Nga prezantimi i Cher-it në Balmain te fustani Coperni i Bella Hadid-it të formuar nga spërkatjet, nuk mungonin argëtimi, inovacioni dhe pikat kryesore të paharrueshme që bënë të ndaheshin nga pjesa tjetër e shfaqjes.
Spektakli i modës u shfaq plotësisht gjatë Javës së Modës në Paris, me paraqitje të të famshmëve dhe “momente virale” të inskenuara që kërcënonin të shpërqendronin shikuesit tërësisht nga ngjarja kryesore, veshjet.
Disa nga marifetet dështuan. Vendimi mbresëlënës i Balenciaga-s për të hedhur Kanye West në sfilatën e tij të zhytur në baltë filloi të dukej i keq kur West së bashku me komentatoren konservatore, Candace Owens veshi një bluzë me fjalët “White Lives Matter” në Yeezy të tij jashtë programit.
Këtë sezon në Paris gjithashtu pati shumë debutime, duke përfshirë markën australiane “Zimmermann” dhe ndër të tjera, edhe shfaqja e Victoria Beckham, e cila organizoi shfaqjen e saj të parë në tre vjet. Koleksioni ishte një pamje më e freskët e estetikës minimale të Beckham-it, duke shfaqur silueta më të buta në formën e përsëritjeve të ndryshme të fustaneve prej mëndafshi dhe njëherit, pjesë sensuale në pjesën e mesme, të veshur me doreza opere me dantella dhe një xhaketë sportive pa shpinë, të shoqëruara me pantallona të ulëta të modeluara nga Gigi Hadid.
Shumica e markave erdhën për të frymëzuar, jo për të provokuar. Dhe plani nëntëditor dha momente të mjaftueshme magjie për të justifikuar shumë nga kërkimi i vëmendjes.
Kthimi i pistës së Van Noten pas pandemisë
Rikthimi i shumëpritur i stilistit belg në formatin e shfaqjes së pistës pas një ndërprerjeje gati tre-vjeçare u prit me miratim të gjerë kritik. Shfaqja, e organizuar kundër mureve të zhveshura prej betoni në një ndërtesë zyre të pashfrytëzuar, vendosi 64 pamje të dizajnuara në mënyrë të shkëlqyer.
Duke filluar me një seri pjesësh tërësisht të zeza, në një sërë siluetash skulpturore, koleksioni u ndërtua deri në një kulm optimist të luleve shumëngjyrëshe dhe zhveshjeve të gëzueshme, duke u kujtuar të pranishmëve se sa të fuqishme mund të jenë shfaqjet e modës, edhe pa antikitet.
Dashuria e Loewe për lulet
Një lule e madhe anthuriumi me tekstil me fije qelqi u ngrit nga poshtë dërrasave të bardha të dyshemesë për të siguruar pikën qendrore, si fjalë për fjalë ashtu edhe konceptualisht, për shfaqjen Pranverë-Verë 2023 të Loewe. Drejtori kreativ i labelit spanjoll, Jonathan Anderson, eksploroi se si natyra mund të duket e krijuar nga njeriu, dhe kështu bima ekzotike e ndritshme, me pamje plastike u bë motiv në një koleksion të ndërtuar mbi idenë e përsëritjes.
Pamja e parë, një fustan pa rripa me një fund të dalë, më vonë u riimagjinua në tre ngjyra të tjera. Bluzat, të shtrira në atë që dukej si armaturë moderne, u përsëritën dhe u stiluan nën xhaketa dhe xhaketa. Në rreshtin e parë kishte një përzierje artistësh dhe të famshëm, nga fotografi Juergen Teller te muzikanti Dev Hynes, aktori Daniel Levy dhe Kylie Jenner (të cilët rrëshqitën fshehurazi në shfaqje nga një hyrje e pasme pasi të ftuarit e tjerë ishin ulur të gjithë).
Anthuriums ishin një temë kryesore gjatë gjithë shfaqjes Loewe, transmeton CNN Style.
Kylie Jenner
Kylie Jenner u shfaq gjithashtu në prezantimin e Schiaparelli-t, këtë herë me një fustan prej kadifeje blu mbretërore që nuk mund të mungonte.
I mbajtur pranë The Ritz, prezantimi jozyrtar i lejoi të ftuarit të kalonin kohë me drejtorin krijues, Daniel Roseberry. Modelet e tij, të cilat u përshkruan në shënimet e shfaqjes si “modele për të jetuar jetën”, ishin të zhytura në motivet e zakonshme surrealiste të markës.
Megjithatë, koleksioni nuk ishte i vetëm. Shumë rrobaqepësi, këmisha të mëdha, fustane koktej, fustane zyrtare dhe rroba banje rrumbullakosën një linjë të re praktike që përmbante diçka për çdo rast. Por detajet lozonjare, të tilla si një kostum me fund të kuq me një ushtri milingonash të qepura, e larguan koleksionin gati për t’u veshur nga e përditshmja.
Homazh i Issey Miyake për Issey Miyake
Komuniteti i modës u mblodh me forcë në një qendër konventash në periferi të Parisit për të parë shfaqjen e parë të markës japoneze, Issey Miyake që nga vdekja e themeluesit të saj dy muaj më parë. Ndërsa dritat erdhën, një seri ekranesh zbuluan një foto dhe një citim nga i ndjeri Miyake, një figurë shumë e dashur brenda industrisë, i cili ishte stilisti i parë japonez që shfaqi ndonjëherë në Javën e Modës në Paris.
“Unë besoj se ka shpresë në dizajn”, lexohet në citat. “Dizajni ngjall habi dhe gëzim te njerëzit.”
Sekondat e para të “Imagine” të John Lennon u luajtën më pas para se të dilnin ekranet dhe shfaqja të fillonte. Koleksioni, i cili u mbikëqyr nga drejtori kreativ i markës, Satoshi Kondo, ishte një vitrinë e dizajnit skulpturor, shumë teknik. Fustanet e thurura dhe të palosur me zgjuarsi ishin plot lëvizje siç ishte edhe trupa e kërcimtarëve që doli në skenë, duke pulsuar dhe rrotulluar nëpër set.
Lëvizja, si gjithmonë, ishte një shtyllë e shfaqjes së Issey Miyake Pranverë-Verë 2023.
Përierja e modës së Chloé
Projektuesja dhe aktivistja e klimës, Gabriela Hearst e ktheu vëmendjen e saj në shkencën e shkrirjes bërthamore, një mënyrë për të gjeneruar energji të pastër duke përsëritur reagimet që fuqizojnë yjet. Është një ide romantike që po bëhet shpejt realitet dhe disa shkencëtarë besojnë se mund të përfaqësojë të ardhmen e prodhimit të energjisë pa karbon.
Vizita e Hearst në ITER, një strukturë kërkimore franceze që po ndërton një reaktor gjigant të quajtur tokamak, frymëzoi setin për shfaqjen Pranverë-Verë 2023 të Chloé. Prezantimi u shpalos nën një seri dritash që ishin rregulluar në të njëjtën formë rrethore si tokamak nga artisti, Paolo Montiel Coppa. Koleksioni, i modeluar nga Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Quannah Chasinghorse dhe Adwoa Aboah ishte një ekspozim i ngjashëm me energji të lartë i formave të diskove të viteve ’70, fustaneve prej lëkure të qëndrueshme dhe një kostum fuchsia, një shenjë për plazmën e prodhuar nga shkrirja bërthamore, sipas shënimeve të shfaqjes.
Koleksioni i Chloé u frymëzua nga fuqia e yjeve, si në shkencë ashtu edhe në kulturën pop, me një sërë fytyrash të famshme (përfshirë Gigi Hadid) në linjën e modeleve.
Fustani viral i Bella Hadid me spërkatje
Modës i pëlqen një moment i denjë për Instagram dhe që fustani i Bella Hadid të spërkatet para një publiku direkt për së drejti ishte hiti më i madh viral i javës. Në mbyllje të shfaqjes së Coperni-t, supermodelja u shfaq në skenë me të brendshme nudo si Manel Torres, krijuesi i pëlhurës me spërkatje dhe dy shkencëtarë bënë magjinë e tyre. Kjo zgjidhje është rezultat i përzierjes së fibrave natyrale dhe sintetike me një zgjidhje polimer. E quajtur Fabrican, ajo kthehet në një pëlhurë të ngjashme me fanellën kur godet lëkurën.
Të ftuarit, përfshirë Kylie Jenner dhe Alexa Chung, panë se fustani ishte pikturuar fjalë për fjalë në trupin e Hadid. Për të kompletuar pamjen, kreu i dizajnit të Coperni-t iu bashkua kuartetit në skenë dhe filloi të rrokulliste qafën nga supet dhe të presë një të çarë në këmbë. Spektakli u bë menjëherë viral, me hashtag #sprayondress që grumbulloi mbi 3 milionë shikime në TikTok.
Cher bën një përkulje në Balmain
Modele të njohura si Irina Lazareanu, Ashley Graham dhe Kristen McMenamy mund të kenë ecur të gjithë për Balmain këtë sezon, por ishte Cher që vodhi shfaqjen. Këngëtarja 76-vjeçare doli në pistën e jashtme në Stade Jean-Bouin të Parisit me një kostum trupi latex me shpatulla të mprehta dhe një dekolte të zhytur.
Në fund, ajo iu bashkua stilistit të Balmain, Olivier Rousteing në skenë, duke u futur në çizme të larta në platformë me himnin e saj të vitit 1999 “Strong Enough”. Të ftuarit shpërthyen në brohoritje, me shumë të tjerë në këmbë për të kërcyer dhe kënduar së bashku.
“Sapo kalova kohën më të mirë në skenë… u ndjeva mirë” , shkroi ylli në Twitter më pas. “Show ishte ndoshta sfilata më e mirë e modës ‘ndonjëherë’… rroba për të vdekur për to.”
Shfaqja shënoi edicionin e tretë të Festivalit Balmain, një ndërthurje e modës, muzikës dhe ushqimit që mbledh para për RED, një organizatë bamirëse shëndetësore globale.
Fantazia e Rick Owens
Veshjet e përrallave zakonisht nuk janë pjesë e leksikut të Rick Owens. Por stilisti amerikan është një mjeshtër i romantizmit të errët dhe këtë sezon pa një shpërthim tyli që tregoi anën e tij më të butë. Shfaqja u zhvillua në pishinën e jashtme të Palais de Tokyo, vendndodhja e paracaktuar e Owens. Uji doli nga një shatërvan qendror ndërsa modelet ecnin nëpër periferi përmes mjegullës së një makinerie mjegullore.
Koleksioni u hap me krijime në ngjyrë të verdhë të çelur, duke përfshirë fustane të përdredhur rreth ijeve dhe të veshur me çizmet e tij me platformë të lartë deri tek kofshët. Më pas, rreth gjysmës së rrugës, gjërat morën një kthesë të papritur dhe fantastike kur Owens dërgoi në pistë një palë fustane gjigande prej tyli fuchsia, të kompletuara me trena të ngjashëm me renë. Me silueta të frymëzuara nga kandil deti, fustanet që fshijnë dyshemenë u vendosën rreth gjirit përpara se të lulëzojnë në fantazi voluminoze në formë zile që frynin pa mundim kundër erës së lehtë të vjeshtës.
Thom Browne
Thom Browne ka qenë gjithmonë një mjeshtër i tregimit dhe oferta e tij e fundit ishte ajo që ai e quajti “një maturë amerikane e përzier me Hirushen, e përzier me Operën e Parisit”. Me aktoren e “Game of Thrones”, Gwendoline Christie dhe “Pose’s” MJ Rodriguez, ishte një ri-rrëfim i përrallës klasike që përfundoi me një premtim se “të gjithë përshtaten në këpucë”.
Ndjeshmëria e modës e Browne ka qenë gjithmonë e formuar nga gatishmëria amerikane, dhe riimagjinimi i tij i “Hirushës” përmbante 20 xhaketa me ngjyra tafta, të kthyera në pallto opere, të cilat hapeshin për të zbuluar veshjet me detaje me pika.
“Palltot e operës luanin me çdo mishërim të ndryshëm të veshjes që mund të mendoja”, tha Browne në prapaskenën e CNN Style pas shfaqjes. “Zbulimi po hapej në rrobaqepësinë time në Oksford, për të cilën më njohin njerëzit, dhe duke luajtur me një nivel intarsia me pikat polka.”
Nudot e Valentinos
Sezonin e kaluar, drejtori kreativ i Valentino, Pierpaolo Piccioli prezantoi një koleksion tërësisht në një nuancë rozë. Por nuanca e firmës së etiketës nuk dukej askund këtë herë. Përkundrazi, ishte një seri pamjesh monokromatike, duke përfshirë trupat nudo që përputheshin me tonet e lëkurës së modeleve të tij.
Termi “nudo” është dëshmuar i diskutueshëm, pasi shpesh përfaqësohet si një rozë e zbehtë pjeshke në kurriz të të gjitha nuancave të tjera të lëkurës. Por Piccioli krijoi pesë nuanca të ndryshme nudo, nga bezha më e zbehtë te kakaoja, duke dërguar një mesazh të fuqishëm për markat e tjera luksoze për krijimin e paletave më gjithëpërfshirëse.
Dizajneri i shfaqi këto nuanca pothuajse në çdo pamje, nga fustanet voluminoze e deri te kostumet trupore të veshura me ngjyra, duke përfshirë funde maxi agrume dhe pantallona me tegela jeshile.
Pleat e gëzueshme të Sacait
Pleat kanë qenë prej kohësh sinonim i të ndjerit, Issey Miyake. Por këtë sezon, një tjetër stiliste japoneze vendosi t’i bëjë ato në fokusin kryesor të koleksionit të saj. Drejtoresha krijuese e Sacai, Chitose Abe, përdori palosje për të “shprehur lirinë përmes qëndrimit pozitiv dhe përmbajtjes, forcës dhe gëzimit”, tha ajo pas shfaqjes së saj.
Prezantimi u hap me një xhaketë me dy krahë të shkrirë me një këmishë të bardhë për të krijuar një lloj pallto fustani, me palosjet e saj të mëdha dhe të lirshme duke krijuar një ndjenjë mospërfilljeje të gëzueshme. Ajo ishte e veshur me pantallona sobë të ngulitur me palosje të ngushta që hapeshin në flakë dramatike pikërisht mbi kyçin e këmbës.
Çdo veshje përmbante disa elemente të palosjes, nga xhaketat e stilit dhe palltot deri tek fustanet sensuale metalike argjendi që ishin të palosur nga jaka deri te fundi. Silueta e linjës A, të cilën Abe e favorizon aq shpesh, u pa në përsëritje të ndryshme, pavarësisht nëse ishin mëngët që bashkoheshin në kyçin e dorës (ose ndanin tegelat për të krijuar një mbulesë elegante) ose pantallona të ndezura dhe xhaketa të zgjatura bombarduese me buzë të mbështjella.
