Ajri i freskët malor hynte nga dritarja e makinës ndërsa kaloja me makinë pranë peizazheve të thepisura malore.
Pavarësisht se vera është në ecje të plotë, sasi të mëdha akumulimesh bore ende janë ngjitur në majat 7000 metra.
Ujëvarat akullnajore pikuan për të ushqyer lumin akuamarin poshtë, përmes luginës së Hunzas në lartësi të madhe të Pakistanit që u quajt me vend “Shangri La” nga romancieri britanik James Hilton.
Po lëvizja nëpër autostradën Karakoram (KKH), e cila përshkon disa nga faqet më mahnitëse të shkëmbinjve në planet.
E shpikur shpesh “Mrekullia e Tetë e Botës “, është një udhëtim i ëndrrave, por pak kanë dëgjuar ndonjëherë për të, ose se si lindi.
KKH dikur ishte një këmbë e Rrugës së Mëndafshit, me themelet e saj të ndërtuara nga vendasit shekuj më parë.
Megjithatë, vetëm në vitin 1978 – pas gati 20 vitesh ndërtim nga më shumë se 24,000 punëtorë pakistanezë dhe kinezë u përurua zyrtarisht për automjete, të cilat sollën tregti, turizëm dhe lehtësi udhëtimi në këtë pjesë të largët të botës.
Autostrada 1300 km shtrihet nga qyteti i vogël i Hasan Abdal pranë kryeqytetit të Pakistanit të Islamabadit deri në Kashgar në rajonin autonom Xinjiang të Kinës nëpërmjet Khunjerab, pikëkalimi kufitar më i lartë i shtruar në botë me rreth 4,700 metra lartësi.
Ky seksion jashtëzakonisht i bukur është vendi ku mund të shihni akullnajat e pacenuara, liqenet alpine dhe majat e mbuluara me borë që nga komoditeti i udhëtimit tuaj.
Megjithatë, sado tërheqës të jetë udhëtimi, janë njerëzit dhe traditat e jashtëzakonshme të Luginës së Hunzës që e bëjnë këtë pjesë të autostradës kaq të veçantë.
E vendosur në territorin Gilgit Baltistan midis Xinjiang dhe korridorit Wakhan të Afganistanit , Hunza ishte kryesisht e shkëputur nga bota deri në shekullin e 20-të për shkak të gjeografisë së frikshme.
Kryesisht shtëpia e popullit Burusho dhe Wakhi, rajoni i largët ka gjuhët, muzikën dhe kulturën e vet që nuk ngjan me çdo gjë që mund të gjeni në Pakistan – ose kudo tjetër në botë.
Ndërsa KKH ka hapur luginën, ajo ka ndikuar negativisht edhe në rajonin e brishtë mjedisor dhe ka bërë që shumë të largohen nga mënyrat tradicionale të jetesës së komuniteteve. Tani, numri i vendasve që vëzhgojnë festivale të festuara prej kohësh si Ginani (ardhja e pranverës) dhe atyre që veshin rrobat tradicionale të qëndisura të rajonit është zvogëluar.
Megjithatë, disa vendas po punojnë shumë për të ruajtur traditat unike të Luginës së Hunzës.
Ndalesa e parë në udhëtimin tim ishte Altiti, një fshat i famshëm për fortesën e tij 1100-vjeçare dhe përkushtimin e tij për ruajtjen e kulturës. Këtu takova muzikantin Mujib Ruzik në një kafene teksa gjigantët e mbuluar me borë të Rakaposhit (7,788 m) dhe Diranit (7,266 m) shtriheshin në distancë./BBC
Pak hapa më tutje ishte Qendra e Muzikës Leif Larsen , një shkollë që kërkon të mbajë të gjallë muzikën tradicionale të luginës duke ia mësuar brezit të ardhshëm.
“Ne ishim të varur nga muzika, sepse muzika ishte e lidhur me çdo aspekt të jetës, si për shembull, nëse do të bënit kultivim ose të prisni grurin [do të këndonim këngë tradicionale popullore]”, tha Ruzik. “Por të rinjtë nuk e dinë për këtë. Por tani pasi i kanë angazhuar në praktikat muzikore, [ata po mësojnë] se cili është thelbi i vërtetë i kulturës.”
Qendra e muzikës u krijua në vitin 2016, por Ruzik shpjegoi se nuk e kishte fillimin e saj derisa Zia Ul Karim filloi t’u mësonte studentëve.
Ndërkohë që muzika popullore kishte qenë tipike e shijuar si një hobi, Ul Karim, i lindur dhe i rritur në Altit, ishte një nga të parët që ndoqi një diplomë në muzikologji dhe ishte një maestro i instrumenteve të shumta.
Ai mësoi më shumë se 100 studentë të moshave dhe niveleve të ndryshme të aftësive deri në vdekjen e tij tragjike në një aksident me motor në vitin 2022.
Ruzik më çoi në dhomën e praktikës, e cila pasqyronte një shtëpi lokale: dushekët (jastëkët për t’u ulur) ishin rreshtuar në katër muret dhe diros (jastëkët) vepronin si karriget tona ndërsa rreth një duzinë studentësh u mblodhën. Megjithëse Pakistani është një vend thellësisht patriarkal, Hunza njihet si rajoni më liberal, pjesërisht për shkak të mbizotërimit të ismailizmit, një sekt i moderuar i Islamit i njohur për promovimin e tolerancës dhe të drejtave të grave.
Arsimi dhe sporti inkurajohen për vajzat, dhe shumë prej tyre vazhdojnë të studiojnë në universitet dhe më gjerë. Falë hapësirës gjithëpërfshirëse të të mësuarit që është krijuar këtu, disa vajza të reja u ulën mes grupit të emocionuara duke mbajtur rubabët e tyre prej druri si lahutë .
Më pas, tre studentë demonstruan muzikë hareep (termi lokal për meloditë tradicionale Hunza), duke luajtur një rubab me tela të pajisur me peshore vezulluese; një sitar i gjatë e i hollë; dhe dadang , një daulle e trashë, e mbajtur me dorë, e mbuluar me vija të kuqe dhe jeshile. Tingujt hipnotikë mbushën ajrin dhe më lanë me një ndjenjë gëzimi kumbues që muzika popullore e Hunzës Qendrore do të mbizotërojë edhe për pak kohë.
Pasi dola nga rrugët me kalldrëm të Altitit të Vjetër, u ktheva me makinë në KKH drejt asaj që është ndoshta pjesa e saj më e famshme: Hunza e Epërme, e njohur në vend si Gojal.
Pavarësisht se ndajnë një kulturë të ngjashme me Hunzën Qendrore, Gojalis flasin Wakhi (që nuk ka asnjë lidhje me Burushaski) dhe besohet se kanë emigruar nga korridori fqinj Wakhan qindra vjet më parë.
Përpara se të hapej autostrada, u deshën ditë të tëra për të udhëtuar midis dy rajoneve Hunza.
Tani, ishte vetëm një orë përpara se Liqeni i mrekullueshëm i Attabadit me ngjyrë kaltërosh të shërbente si mirëseardhja ime në rajon.
Sado e natyrshme që mund të duket, Liqeni Attabad është në fakt artificial dhe ka lindur nga tragjedia. Më 4 janar 2010, një rrëshqitje masive dheu shkatërroi disa fshatra dhe bllokoi rrjedhën e lumit Hunza, duke krijuar një liqen artificial në proces.
Tani i rrethuar nga hotele luksoze, liqeni – i quajtur për një fshat që shkatërroi rrëshqitja e tokës – dukej se ishte foshnja e modernizimit të Hunzës, siç ishte përmirësimi më i fundit i KKH-së për lehtësinë e udhëtimit: një grup prej pesë “Tuneleve të miqësisë Kinë-Pakistan “ . që u përfunduan në vitin 2015 dhe dukeshin sikur duhej të ishin në një metropol të gjallë dhe jo në një nga rajonet më të largëta të botës.
Kur hyra, pesë zonja u ulën duke punuar në një dhomë komode ku qilima të endura të ndërlikuara vareshin mes një morie fotografish dhe çmimesh ndërkombëtare.
“Ne filluam në vitin 1998, kur KADO (Organizata për Zhvillimin e Zonës Karakoram) trajnoi 30 gra të zonës,” tha Shamim Bano, i cili ka lindur dhe është rritur në fshat dhe tani drejton Korgah.
Ajo ishte pjesë e asaj nisme të parë trajnimi dhe që atëherë ka punuar me qindra gra të tjera nga Gulmit dhe rajoni.
Sot, fabrika është një pikë e njohur turistike përgjatë KKH-së, që do të thotë se gratë e Korgahës janë në gjendje të mbajnë familjet e tyre të gjitha duke mbajtur të gjallë artin e vdekur të qilimtarisë.
“Qipetat tona tradicionale quhen ” sharma” ose “plos” në Wakhi , të bëra me lesh jaku ose dhie. Kjo ishte në kulturën tonë për shekuj, shumë kohë përpara stërvitjes,” shpjegoi Bano, duke ndërprerë punën në një dizajn që shfaqte një dhi.
Arkitekturisht e mrekullueshme, sado që është autostrada Karakoram, nuk do të ishte asgjë pa njerëzit dhe kulturën e vetë Hunzës.
Teksa u ktheva në tunelet ultra-moderne, mendova diçka që Ruzik kishte thënë më parë: “Shpresa është që ne e kemi ruajtur këtë [kulturë] për 60 vjet ose më shumë.”
Teksa u ktheva në tunelet ultra-moderne, mendova për kujdestarët e ndryshëm të kulturës që kisha takuar gjatë udhëtimit tim nëpër Luginën e Hunzas, nga muzikantët te shefat e kuzhinës dhe artizanët.
Mund të shpresoj vetëm që udhëtarët e ardhshëm të kenë një shans për t’i takuar ata gjithashtu dhe të përjetojnë atë që e bën autostradën Karakoram kaq të veçantë.